Динамичная модульность. Бревно служило универсальной частицей конструкции дома и позволяло легко достраивать или обновлять постройку, заменяя лишь отдельные части. Деревенский дом максимально удовлетворял потребность каждой конкретной семьи и каждого человека в ней. И ребенку, и старику, и взрослому — всем находилось место и дело в доме.
Нравственно – этическая сторона. Строительство дома и уход за ним развивали в детях чувство хозяина на земле и приучали к физическому труду. Дом строили из материалов самого высокого качества — будь то лес, кирпич или металл. А чем севернее деревня, тем больше помещений под одной крышей, чтоб долгой и холодной зимой управляться с хозяйством, не выходя на улицу. Такими были дома типа «кошель», «глаголь», «о двух жирах». Рубили дома сами хозяева с родственниками или «с помочами», приглашая в помощники соседей. У крестьянской семьи полная экономическая независимость, свобода выбора. Словом, что посеешь, то и пожнешь.
А главное, общая совместная работа рождает любовь и заботу о близких, о животных, о доме и хозяйстве, о деревне, о всей нашей многострадальной матушке Земле.
Но вернемся к строительству дома. Основанием его служит совсем незаметный фундамент из плоских гранитных камней. Дома обычно располагают на плотном грунте, на склонах угоров — естественных террасах пойм рек или в укромных, укрытых от ветров морских бухтах, заливах. Площадка расчищается от кустарника. Планируются места под небольшие камни. Их укладывают горизонтально, так, чтобы бревна окладного венца не скатывались. Планировка поверхности земли вокруг дома не делается, ибо не известно, как поведут себя в таком случае талые воды. Если дом большой, а склон крутой, то по мере повышения профиля верхние бревна берутся длиннее, и стены подклетов служат как бы деревянным фундаментом.
Первый венец из бревен по каменному фундаменту называется окладным. Его укладка — праздник с трапезой для всех домочадцев. С окладным поздравляют соседи, особенно если это новое строительство. Под бревна в местах опирания на камни подкладывают бересту — она не пропускает влагу. Ровность укладки углов проверяют диагоналями. Важно, чтобы первый венец был заложен правильно. Для этого концы пенькового шнура прикладывают к центрам пересечения бревен противолежащих углов. Измеренную диагональ сравнивают с диагональю от других двух углов. Если есть какое-то несовпадение, вагой (толстой палкой), как рычагом, пододвигают угол в необходимом направлении. Проверяют, поправляя углы по мере необходимости, до полного равенства диагоналей.
Бревна окладного венца обжигают на медленном огне. Делают это так.Окоренные (хорошо, если это витые бревна, они дольше стоят) они поочередно укладываются на высокие камни. Камни расположены на расстоянии чуть меньше, чем длина бревен. Они служат опорами. Под бревном устраивают кострище. На разведенном для обжига огне сжигается весь мусор после окорки леса. Когда бревно покроется чернотой, поверхность его уплотнится, поглянцевеет, два человека тут же поворачивают бревно воткнутыми в торцы топорами. Подставляют свежую его поверхность под огонь. Такая обработка предохранит нижние бревна от преждевременного разрушения влагой.
Годовые кольца деревьев с северной стороны плотнее, ближе друг к другу, поэтому в срубе бревна кладут этой стороной на улицу. Тогда стена меньше подвергается эрозии при воздействии ветра, воды, мороза, палящего солнца. Обычная рубка стен называется, точнее, рубкой углов «в чашу». Последовательность операций при рубке в чашу следующая: положили на камни основания два первых параллельных бревна — бревна противоположных стен. При этом имеем в виду, что до самого верха стен в углы сруба кладутся поочередно вершина к вершине и комель к комлю (комель — самая толстая часть дерева у его основания, противоположная вершине). Таким действием соблюдается условная горизонтальность венцов сруба и вертикальность углов.
На концах бревен, на расстоянии чуть больше длины диаметра от торцов, вырубаем чаши. Самый широкий размер чаши вверху. Ширина заруба сверху равна диаметру конца бревна, укладываемого сверху. Профиль выруба напоминает чашу. Чаша своими размерами и очертаниями в точности повторяет форму половины сечения укладываемого бревна. Чаши готовы. В одной или нескольких чашах (это зависит от желания хозяев) оставляют деньги — чтобы жить богаче. Замыкаем периметр дома, укладывая следующие два бревна противоположных стен. Окладкой венец готов: «Лиха беда — начало!»
Далее готовятся чаши на бревнах, уложенных последними. Они лежат наполовину выше двух первых. Чаша зарубается так, чтобы низ ее (дно) совпадал с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства некоторые плотники вначале делают запил по оси стены, то есть по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем вырубают ее. На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные бревна. Укладываем два бревна второго венца в подготовленные чаши. Крепим бревно скобами с обоих концов к нижним бревнам, расположенным перпендикулярно, для удобства разметки. С торца бревен определяем ширину желоба, которым верхнее бревно будет ложиться на нижнее в срубе. На инструменте, называемом «черта» устанавливаем выбранную ширину. Проводим условной серединой черты по линии соприкосновения – остаются две параллельные царапины на нижнем и верхнем бревнах. Так же проводим царапины с внутренней стороны сруба. Верхняя царапина повторяет профиль нижнего бревна. Эти линии при окончательной укладке совместятся. Снимаем скобы крепления. Переворачиваем бревно отмеченными участками (царапинами вверх). Достаем бревна из чаш. Опять крепим надежно скобами, но так, чтоб их можно было снять. Сверху видим две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами нам и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше — чтоб получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности нижнего бревна.
Плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается в бревно на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается черты со стороны плотника. Такие же диагональные зарубки делаются с другой стороны бревна. После этого выбирается зарубленный участок. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль черты. Почти вдоль волокон. Причем работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил выковырнул, врубил — выковырнул.
Когда древесина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина желоба обычно 10—15 сантиметров. Подготавливается окончательно сама чаша. Делаются углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, обозначенного чертой снаружи и внутри. Укладываем бревна на свои места. Смотрим, точно ли подогнано каждое бревно. В Архангельске некоторые мастера умудряются подгонять бревна абсолютно точно. («Комар носа не подточит»). Называют такой способ «садить на головешку». Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, мажется всплошную головешкой (обугленным куском дерева). Затем прикладывают верхнее бревно с желобом и тут же снимают. Переворачивают желобом вверх и смотрят, есть ли вымазанные места — недорубы. Их стесывают. Так поступают для более точной подгонки бревен.
Установив на место подогнанное бревно, делают вертикальные метины ударом топора, одновременно оставляя следы в нижнем и верхнем бревнах. В этих местах будут располагаться гнезда под коксы. По длине стены — две-три метины. Бревна достают из чаш и переворачивают на сто восемьдесят градусов. Закрепляют их скобами. В местах напротив метин в нижнем и верхнем бревнах долбятся гнезда при помощи стамесок и киянок. В готовые гнезда нижнего бревна забиваем коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных гвоздей, они имеют форму прямоугольных продолговатых брусков, прочно сплачивают бревна между собой. И придают жесткость вертикальной плоскости стен. Затем укладываем мох. Если день ветреный, мох притюкивают топором вдоль волокон, чтобы его не сдувало. При ударе лезвие погружается в бревно, одновременно цепляя за собой частицы укладываемого мха. За них держится вся масса. Мох предпочтительнее пакли, используемой чаще в последнее время, он долговечней и пахнет, как хороший ладан, долгие годы облагораживая воздух помещений. Смоляной и едкий, дух пакли не всем бывает приятен.
Мох заготавливается заранее. Обычно после таяния снегов. Выбирают полусухое место на ветру для просушки. Раскладывают на досках под навесом. Следят, чтоб не пересыхал, пересохший крошится.
Далее укладывают верхнее бревно, гнездами на соответствующие торчащие коксы. Когда все стало на свои места, по бревну стучат большим деревянным молотком. Молоток называют барсиком. Длина его ручки чуть больше метра, на конце насажена полуметровая чурка. Стучат так, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу, то по другому. Швы конопатят окончательно, когда печь сложена, лишь бы к зиме успеть. Конопатку в форме маленькой лопатки вытесывают из того же дерева, которое укладывают в стены. Особые какие-то требования к ней, кроме этого, не предъявляются. Если конопатка из более прочного материала, чем в стенах, то она, соскакивая, будет вредить поверхности бревен, оставлять вмятины и задиры.
До перекрытия в стенах с двух сторон устанавливаются вентиляционные отверстия ветрянки. Это продольные оконца, образованные вырубами в двух соседних по высоте бревнах. На зиму их закрывают. Открывают по весне как можно раньше, когда становится тепло, чтоб проветривать нижнюю часть сруба под полом. От этого древесина значительно дольше сохраняется в хорошем состоянии.
В Карелии существует иной способ возведения стен деревянных домов. Это строительство из кантованного леса. Кантованные бревна — значит оскобленные под один диаметр. Поэтому все соединения угловые, желоба и прочие — выполняются по шаблону. Все одного размера. В условиях конвейера это выгодно в экономическом отношении для строящей организации. На какой-то оборудованной площадке или в цехе можно заготавливать бесконечное множество бревен, меняя только их длину в зависимости от планировочных решений строящихся домов. На месте же стройки из одинаковых, как кирпичики, бревен без особых сложностей выкладывают стены. Это более легкий способ в отличие от того, когда приходится причерчивать каждое бревно. Но для мастера последнее не составляет никакого труда. Причерчивая каждое бревно, мастер оставляет печать сердечного тщания на всех конструкциях. Кроме того, некантованный лес можно назвать неослабленным лесом, он стоит значительно дольше, и в эстетическом отношении и по теплопроводности кантованный лес оскобленный, уменьшенный в диаметре, — уступает цельному бревну. Поэтому издревле предпочитали строить неспешно, надежно, красиво и тепло. Вспоминая при случае, что «плотник топором думает», приговаривали: «Не будь тороплив, будь памятлив».
